ещё одна инетовская статейка. Любопытная



Промывка системы смазки двигателя
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость промыть систему смазки. При этом важно правильно выбрать средство и соблюдать правила его применения.
Если следовать рекомендациям автопроизводителя — заливать в двигатель соответствующее моторное масло1, своевременно осуществлять его замену, то промывать смазочную систему нет необходимости.

Моторное масло обладает моющими и диспергирующими2 свойствами, достаточными, чтобы смывать образующиеся на деталях двигателя отложения и не давать им выпасть в осадок.

Но в перечисленных ниже случаях таких “способностей” масла может не хватить, и в масляных каналах, а также на внутренних поверхностях двигателя начнут образовываться отложения. Чтобы свежее моторное масло сразу после заливки не загрязнилось и отработало положенный срок, желательно промыть двигатель.

Когда надо промывать систему смазки

Несвоевременная смена масла. При пробеге на 10-15% больше, чем рекомендовано автопроизводителем, присадки, обеспечивающие чистоту двигателя, уже сработались и он начнет загрязняться.

Приобретение подержанного автомобиля. Новый владелец не может достоверно определить, заливалось ли необходимое для данного двигателя моторное масло, своевременно ли проводилась его замена и, соответственно, насколько загрязнена система смазки. Если по каким-то причинам промывка двигателя новым хозяином не проводилась, ему желательно обратить внимание на цвет вновь залитого масла3. Если оно потемнело после 100-200 км пробега, то система смазки значительно загрязнена и требует промывки. В этом случае допустимо менять масло не сразу, а через 50% пробега между сменами4, промыв при этом двигатель.

Вынужденный долив (более 20% объема) масла другой марки. Продукция разных производителей не всегда совместима, особенно когда в работавшее масло доливают свежее, но имеющее другой состав. В таком “коктейле” присадки могут выпасть в осадок, что помимо загрязнения приведет к резкому ухудшению способности смеси противостоять износу двигателя.

Если в магазине нет того, что вам надо, а долив необходим, лучше приобрести масло того же производителя — там, как правило, аналогичный пакет присадок, но в других количествах. Желательно, чтобы основа (минеральная, частично синтетическая или синтетическая) была, как у масла в двигателе. Из всех возможных вариантов наихудшим является долив “минералки” в систему смазки с “синтетикой”5.

В крайнем случае можно купить масло другого производителя, имеющего ту же основу с аналогичным уровнем эксплуатационных свойств (по классификации API, ACEA).

Вязкость приобретаемого масла (по классификации SAE) должна быть не меньше, чем у залитого в двигатель или допускаемого автозаводом для данной температуры окружающего воздуха. Иначе в режиме высоких нагрузок малая вязкость может привести к повышенному износу.

Слить содержимое системы смазки необходимо при первой возможности, и перед заливкой свежего масла промыть двигатель.

Попадание охлаждающей жидкости (ОЖ) в масло происходит из-за негерметичности системы охлаждения6. Чаще всего причиной этого является повреждение прокладки головки блока цилиндров. Даже в небольших количествах антифриз наносит значительный ущерб моторному маслу. Вода и этиленгликоль, содержащиеся в ОЖ, вызывают слипание (коагуляцию) загрязнений, разложение (гидролиз) присадок и ускоренное окисление (старение) масла. Поэтому его работоспособность резко ухудшается, а слипшиеся частицы осадка могут забить сетку маслоприемника, что приведет к масляному “голоданию” двигателя. Двигатель с такой неисправностью лучше не эксплуатировать (по возможности), и после устранения негерметичности промыть систему смазки.

Заливка некачественного масла (подделки). Основными проявлениями такой ситуации являются:
• сильное почернение масла после 100-200 км пробега при уверенности в чистоте системы смазки;
• черный налет на внутренней поверхности клапанной крышки7;
• повышенный расход масла;
• появление сизого дыма из выхлопной трубы;
• снижение мощности (двигатель хуже “тянет”). Это вызвано тем, что нагар лишает подвижности поршневые кольца уже через 10-15 часов работы, что снижает компрессию8.
При появлении любого из этих симптомов необходимо немедленно слить суррогат и промыть систему смазки.

Средства для промывки двигателя

Имеющиеся в продаже средства для промывки двигателя можно разбить на две группы.

Добавки в старое масло:
• “пятиминутки”, промывающие систему смазки при работе двигателя на холостом ходу в течение 5-10 мин. Из-за короткого промежутка времени не все отложения могут быть смыты;
• позволяющие эксплуатировать автомобиль 200-300 км до замены масла. Это, как правило, маловязкие жидкости, снижающие вязкость моторного масла. При их использовании нежелательно давать двигателю высокие нагрузки9, так как из-за сниженной вязкости масло хуже противостоит износу.
Промывочные масла, заливаемые вместо отработавшего масла, рассчитаны на:
• кратковременную работу двигателя (до 15 мин) только на холостом ходу. Масло, даже в предварительно прогретом двигателе, может не достигнуть температуры 70-80°С, необходимой для эффективной промывки системы смазки;
• непродолжительное движение автомобиля (30-40 мин) при небольшой нагрузке на двигатель10. Это позволяет достаточно прогреться промывочному маслу — чем выше температура, тем лучше промывается система.
Поскольку общепринятых классификаций для промывочных средств нет, ориентироваться можно только по надписям на упаковке, в которых должен содержаться способ применения.

В продаже имеются минеральные, синтетические и частично синтетические (в обиходе — “полусинтетика”) промывочные масла. По утверждениям специалистов автовладелец может выбрать любое из них, независимо от масла в двигателе.

Все промывочные средства универсальные — используются как для бензиновых двигателей, так и для дизелей.

Рекомендации

Сливать старое масло лучше из двигателя, полностью прогретого в движении. Держать открытым сливное отверстие желательно не менее 5 мин. Автомобиль при этом должен быть расположен горизонтально.

Перед промывкой лучше заменить масляный фильтр, так как промывочное масло растворит имеющиеся в нем загрязнения и будет менее эффективно. Фильтр для промывки можно приобрести самый дешевый из имеющихся в продаже, поскольку он будет выполнять только роль заглушки.

При использовании промывочного средства необходимо строго соблюдать инструкцию. Если она не на русском языке, то от приобретения такой “промывки” лучше отказаться.

К промывке двигателей с гидрокомпенсаторами и гидронатяжителями, по мнению специалистов, никаких особенных требований нет.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала В. Д. Резникова, руководителя отдела моторных масел ВНИИ НП.
________________________________________
1 Уровень эксплуатационных свойств которого не хуже рекомендованного.
2 Они не дают слипаться загрязнениям в большие частицы и выпадать в осадок.
3 При полной уверенности в качестве залитого масла.
4 Например, при рекомендуемом пробеге в 10 тыс. км сменить масло через 5 тыс. км.
5 В «синтетике» растворимы не все присадки, которые могут присутствовать в «минералке».
6 Ее признаком является белесая эмульсия на щупе.
7 Легко проверить пальцем через маслозаливную горловину.
8 Давление в цилиндре в конце такта сжатия.
9 Интенсивно разгоняться, двигаться с максимальной скоростью и (или) полностью груженным и т.д.
10 Движение на оборотах двигателя 2000-3000 мин–1 с небольшими скоростями без резких ускорений.

По прочтению возникли вопросы:
Правильно ли будет при смене масла менять фильтр дважды. Первый раз перед промывкой, второй перед заливкой нового масла?
При переходе с одного типа масла, с моем случае с полусинтетики manol на sae 10-30, необходима ли промывка?
И наконец, почему после промывки и замены масла, оно темнеет (чернеет) через день, два эксплуатации? 4D56. Приятней его чистым наблюдать на щупе

Лучше 4 раза заменить масло через день +) и с фильтром=) правдо дорого.
Масла в городе сакс полный так что промывку при переходе лучше использовать, но промывку не HiGear, а нормальное промываочное масло в 4 л канистрах.

В дизелях масло может потемнеть ещё в момент заливки

При переходе с одного типа масла на другое рекомендуется промывка

При промывке желательно ставить новый фильтр, который меняется на другой при заливке свежего масла. В случае промывки можно ставить дешевый корейский

Недавно заехал в магазин "запаска" вроде, спросил фильтр масляный.
На витрину девушка (кстати грамотная девушка) выложила 5! фильтров. Запомнились цены и определения:
Оригинал - 2200
Фирменный - 1500
Японский - 1100
Корейский - 300
Китай голимый - 200

Вот

я Корею пару лет назад брал на промывку за 90....

на себя все то что предлагают за оригинал и по 200 руб.... все шлак.
Реально заказывать с инета оригинал =) и цена 300 =))) но там оригинал тоно. скока заказывал ниразу не подводили

а как ты определяешь, что фильтр качественный?

некультурно выражатся на форуме.
всасываю и дую в него -)

а вообще лучше заказать по номеру оригинал =)

наличие обратного клапана это ещё не показатель

Не парьтесь с промывками, присадками, фильтрами и т.п. Просто меняйте хорошее масло чаще. Методом слива. Дольше проживет.

Прозрачное масло в дизеле - верный признак, что дизелю @#дец.

если можно в 5-6 словах почему?

в любом моторном масле есть моющие присадки. В процессе работы двигателя происходит отложение различных загрязнений, которые могут повлиять на работу и надежность мотора. Моющие присадки в этом случае вымывают эти отложения. Если отложений нет - значит мотор... не заводится ... ну а если заводится, а масло остается чистым... значит оно не моет. А если оно не моёт, значит отложений уже выше крыши...

я попытался наиболее доступно объяснить

В хорошем бензиновом двигателе прозрачное масло может быть (некоторое время). В дизеле - никогда.

Масло в дизельном двигателе быстро темнеет и становится чёрным не потому что хорошо моет движку, а потому что сера, в избытке содержащаяся в нашей соляре, окисляет его. Потому и менять масло надо в два раза чаще т.к. оно приходит в негодность. В Москве уже продают Евросоляру, с низким содержанием серы, нам до этого как до Луны...

Давая советы, не забывай о их стоимости. Почитаешь твои посты, так ты автогуру прям, а на деле?
Ты предлагаешь менять масло без замены фильтра и без промывки? Вот завтра чайник прочитает такое мнение и влупит синтеку после минералки. Масло вспенится, давление упадёт, задиры на трущихся деталях и... . НУ ТАК ВЕДЬ НА ФОРУМЕ ПИСАЛИ!
В свежеотремонтированном дизеле масло чистое - это значит ему хана?
Масло темнеет в основном от прорыва газов через поршневые кольца в картер, от перегрева при смазке турбины и от разгильдяйского отношения к своему мотору (доливы несоответствующих масел), от смыва старого кокса со стенок блока ну и от окисления серой конечно. Вывод: Быстро чернеющее масло, не поддающийся отмыванию блок, кокс на маслозаливной пробке и клапанной крышке и есть признаки уставшего движка. А чистым масло в дизеле НЕ БЫВАЕТ НИКОГДА, кроме как после сборки.

Вычистить движку изнутри до идеала промывочными маслами маловероятно. А вот частой заменой именно моторного масла (2000-3000км) можно попытаться. Опять же если состояние движка позволит.
Менять фильтра дважды при замене масла конечно хорошо, но на практике хватает старого для промывки (если конечно в нём ещё не открылся редукционный клапан) и нового под свежее масло, как впрочем и на банках пишется и в мастерских практикуется.
Я доверяю фильтрам KONO. проверено. Клапана не клинят, резиновые заслонки держат. Распиливали - элемент большой. Уплотнение зачастую прямоугольное в профиль, что помогает удерживать высокое давление при холодных запусках.

Кстати, хороший вопрос, проверял-ли я или нет свои советы. Так вот. Проверял. Неоднократно.
Именно так и было - сливал минералку, лил синтетику, ничего не вспенивалось, нигде ничего не задиралось, потому, что НЕ ДОЛЖНО оно это делать. Разумеется, перед тем как так это делать впервые, были произведены поиски в литературе, интернете, опытные работы по смешиванию масел и т.п.

Вопрос: вы видели двигатель у которого масло после смены вспенилось? Так это у него тосол в ГБЦ. Проверить-то легко - откройте крышку горловины, посмотрите на донышко до и после.

С одним я согласен точно - масло менять надо как можно чаще, чего-бы это не стоило. Даже синтетику.

Интересно вспененное масло это баг или фича.
Если баг то чем и как фиксется?

А ты представь - рюмку водки пьешь и вдруг раз и глоток воздуха проскочил. Тебе по кайфу или нет?

Очевидно, баг. Фиксится, очевидно, сливом, промывкой, заливкой нового.

Значит промывать перед заменой нужно.

только не баночкой с надписью 5 минутная промывка HiGear =)
Я всегда покупаю промывочное масло 4л и его заливаю как сказано.

Кстати, промывать гидрокомпенсаторный двигатель - риск. Крупные куски грязи, поднятые промывкой могут забить те самые компенсаторы

Люксойл тоже в 4х литровых банках продается, а мазут мазутом, не то что в мотор, в печку лить страшно.

Вполне возможно, но....... из моей практики: опять же на vg30de,на vg30dett и на rb20det после пробега всреднем около 4000-5000 км после смены масла(масла использовались разные) начали подстукивать компенсаторы, причём не все ,а "выборочно ", на rb20det так там ваще грохот двух был как барабан, думали уже башку вскрывать, но после промывки нормальным промывочным маслом
(брали eneos - мне очень понравилось на нём двиг очень мягко работает и отмывает прелесть, как-то взяли zic - чесслово не понял, но как-то напрягла жидкая консистенция и этот-же двиг работал жёсче хотя падения давления масла не наблюдалось отмыло так себе как говориться ни рыба ни мясо хотя если взять допустим обыкновенную полусинтетику zic то отмывает она во время эксплуатации просто классно тока чаще менять надо и фильтра соответственно(проверяли на НИВЕ))
так вот... вернёмся к нашим баранам...

После промывок и замены масла с фильтрами все 3 двигателя перестали барабанить совсем 
Так что теория теорией, а практика покрайнее мере мне показала обратное
З.Ы.
КАЮСЬ!!!
Совсем недавно я совсем был яростным противником промывок всех типов
НО!
И СЕЙЧАС ПРОТИВНИК БАНОЧЕК 5 минуток В СТАРОЕ МАСЛО!!!

на том же VG30E перестали стучать компенсаторы только после перехода на синтетику

Блин, КАМАЗ, не путай vg30e с vg30de или vg30dett они впринципе похожи, но КАК КОРОВА На ЛОШАДЬ! там выше блока всё совсем другое , включая впуск с ДВУМЯ дроселями 

З.Ы.
А я иговорил  про эксплуатацию на синтетике !!!

а я говорю про компенсаторные двигателя